博若莱特华体会app入口级葡萄酒的严肃饮食指南

总有一天，我敢打赌，在不远的将来，我们会回过头来，意识到我们在2012年的博若莱(Cru Beaujolais)上得到了一笔非常非常好的交易。这个东西提供这是最具价值的红葡萄酒之一你现在就能找到的——制作精良，平衡，食物友好，美味，令人回味的地方，而且价格太低了。“这是世界上最美味的葡萄酒，”明星侍酒师拉贾特·帕尔(Rajat Parr)说，但它的售价往往低于25美元，甚至低于20美元一瓶。今天，当你为感恩节囤货时，这可以派上用场。

让我们回顾一下。虽然薄若莱(cru Beaujolais)是许多葡萄酒专业人士的个人最爱，但仍有很多人不知道这是怎么回事。有一种叫博若莱的葡萄吗?我们是在说"la nouveau est arrivé"吗?让我们来分析一下，给你一些关于火鸡节庆祝活动的建议。

首先:博若莱是一个地区，所有标着博若莱的葡萄酒中所含的葡萄都是加美(Gamay)。它是一种皮薄的葡萄，与黑比诺(Pinot Noir)有一些共同之处，包括新鲜、酸酸和轻至中等酒体。纽约格拉梅西酒馆(Gramercy Tavern)的饮料总监朱丽叶·波普(Juliette Pope)告诉我们:“博若莱特级酒既有趣又严肃，如果你喜欢黑皮诺，那么严肃的加美伊是一个绝佳的选择:像皮诺一样，单宁柔和，果味多汁，酒体轻盈(至中度);它也可以很好地表现其富含花岗岩的土壤，展现出强烈的矿物质感，就像来自勃艮第的比诺(Pinot)可以(而且经常)这样。”

要确定的是:一瓶Cru Beaujolais和一瓶新博若莱几乎没有任何关系，每年的这个时候你会看到大量的新博若莱广告。“博若莱新酒，”旧金山昆斯酒店(Quince)的侍酒师瑞秋·瑞安(Rachael Ryan)警告说，“是一种完全不同的野兽。”博若莱新酒最初是为了庆祝丰收而酿造的简单的、可喝的葡萄酒。它是快速发酵的(使用碳浸渍法，“这是葡萄内部开始发酵的地方，”瑞安解释说，“在浆果本身被压碎和果皮被打破之前，这保存了加美葡萄固有的果味。”)虽然有少数优秀的生产商生产这种收获季节葡萄酒的版本，但市场上绝大多数都是批量生产的。“这些葡萄质量很差，天知道是从博若莱的什么地方来的。这些葡萄酒的酿造方法值得怀疑，质量也值得怀疑。这是一种工厂生产的葡萄酒，很简单。”

以廉价的价格出售成车的博若莱新酒使整个地区遭受了严重的破坏。葡萄酒作家爱丽丝·费林(Alice Feiring)说，营销大师乔治·杜博夫(Georges Duboeuf)“把这个地区变成了一个以劣质葡萄酒而闻名的地方，一年中只有一个月必须喝。”几代人都忘记了博若莱其实是一种极好的葡萄酒。博若莱地区的人们因为无法维持生计而自杀。价格低廉，缺乏尊重。”

这个悲伤的故事是为什么你现在可以买到该地区最好的葡萄酒的部分原因——就目前而言。“由于土地成本低，更多的人能够租赁土地(如果不是购买)并在其上工作，”Feiring说。“这片土地是极好的土壤，所以很多新的人才进入这里，酿造美丽的葡萄酒。有大量的新能量，旧的能量似乎重新焕发了活力。”

那么你应该寻找什么呢?cru这个词告诉我们什么?“博若莱是勃艮第以南相当大的一个地区(尽管在葡萄酒分类中，通常被归类为勃艮第的延伸)，”瑞秋·瑞安说小腿是十个小村庄聚集在该地区的北端。”在酒瓶上，你会看到这个村庄的名字，比博若莱这个词要大得多。费林说:“这十个特殊的村庄相当于勃艮第北部的顶级酒庄。”

了解小腿

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10个顶级村庄的名字可以印在Beajolais葡萄酒的标签上。它们之间有什么区别?当然，不同的葡萄酒取决于酿酒师和葡萄园的特定土壤，但这里有一个简短的介绍，从以酒体较轻著称的地区开始，一直到较大的葡萄酒。我们强烈建议你在这个感恩节选择一些来做比较——它们与火鸡和馅料搭配起来都很棒。

Chiroubles根据朱丽叶·波普的说法，它是小腿中最轻的一种，通常带有“芳香”。我们建议Christophe Pacalet Chiroubles 2010它散发着黏黏的炖蔓越莓和樱桃的浓郁香气。这款酒口感柔滑，带有浓厚的草本气息，果实包裹着黑莓和百里香。最后，它软化成一层水果。Pacalet租用了几个不同的庄园的土地，使用当地的酵母，并尽量避免使用除草剂、化肥和杀菌剂。他的叔叔是马塞尔·拉皮埃尔，摩根著名的天然酿酒师。

Quince的瑞秋•瑞恩(Rachael Ryan)说:“对于那些喜欢更精致、花香更浓的葡萄酒的人，我建议你喝Fleurie或Chiroubles。”“两者都很，嗯，很漂亮。口感非常好，有蔓越莓、樱桃、石榴的香味，酸度也非常好。”她推荐布瓦小教堂(Chapelle des Bois)的Chiroubles。

Rajat Parr告诉我们Fleurie“是伽美最女性、最精致的版本。”在我们侍酒师的感恩节,我们爱Julien Sunier 2011 Fleurie配火鸡和馅料，我们也推荐Clos de la Roilette Fleurie 2010．这款酒的结构比你想象的要更有层次。酿酒师Alain Coudert说，Roillette的土壤中25%是粘土，而其余的AOC是花岗岩。这款酒有李子和黑加仑的味道，似乎渗透到每一口的核心，而余味是矿物和辛辣的，有一点烟草粉末和黑甘草软化成紫罗兰的味道。

Regnie是小腿中最新的;该地区直到1988年才获得博若莱Cru Beaujolais的地位。它通常被认为是生产清淡风格的葡萄酒，但摩根天然葡萄酒巨星让-保罗Thévenet的儿子查理Thévenet在Régnié购买了一大片80年的葡萄树查理Thévenet Régnié 2010这是一种强烈的东西，令人印象深刻且密集。第一次打开时，这款酒展现出强烈的酸度，难以上口，但随着空气的进入，它的味道会变得更深，融入蘑菇和肥沃潮湿的森林地面。

圣奸情是出了名的迷人和温柔，我们为之倾倒2009年比拉德圣爱庄园．这款酒非常诱人，带有柔软、丝滑的樱桃果味，是一款友好、美味的gamay，口感柔顺，让人想起刚采摘的多汁草莓和柔和的河岩余韵。我们无法停止喝它——这是一种你想爬上床喝的酒。不幸的是，你不会在周围看到很多圣爱;cru较小，产量较小。(我们最小的小腿也有类似的问题，契那发电厂；我们在整个旧金山都找不到一瓶，尽管我们听说了制作人多米尼克·皮隆(Dominique Piron)的好话。)

当你把级别提升到更朴实、更浓烈的葡萄酒时，你会发现粉红色的花岗岩土壤Brouilly,Cote-de-Brouilly它位于布吕利的高坡上(因此酿造的葡萄酒更浓烈、浓度更高)。我们喜欢Nicole Chanrion Côte-de-Brouilly 2010它有新鲜覆盆子果酱的美妙香气，以及层层石墨、深沉而生动的水果、一簇簇紫罗兰和一点铜的味道。这是一款专注的葡萄酒，有着华丽的多汁的酸度和深层的矿物质。

和丰满吗?寻找辛辣浓郁的葡萄酒Julienas．制片人米歇尔太特Clos du Fief Juliénas 2010充满了光滑的黑樱桃，果汁爆裂，与丰富的，蘑菇般的土壤。这是一款华丽优雅的葡萄酒，入口圆润柔顺，回味酸涩清新——我们每喝一口都要咒骂一番。现在你会在书架上看到很多2011年的书;它们的售价约为22美元，而老藤cuvée声望仍然是一个便宜的28美元。我想买一箱这个，保存一三年。

不过，如果问葡萄酒专家他们最喜欢的葡萄酒，他们通常会选择Morgon提到了他们最喜欢的几个位于那里的种植者，比如马塞尔·拉皮埃尔(Marcel Lapierre)和让·福伊拉德(Jean Foillard)。瑞秋·瑞安说:“摩根和莫林-埃芬是最具结构的酒脚，口感更浓、更集中，味道也更可口。这里的土壤富含铁和锰，它会渗透进来。我喜欢给别人一杯摩根(Morgon)，看着他们的世界发生变化，因为他们意识到博若莱新酒与这些质朴、深沉的标本毫无共同之处。”想尝尝吗?开始Jean Paul Brun 2009 Terres Dorées morgan售价不到23美元。刚开始的时候非常紧致，充满了酸樱桃果味和大量干燥的单宁。然后，它开始绽放出华丽的石榴和柔软的蓝莓与八角，迷迭香，和旋转的矿物香料。质地既集中又奢华，就像高线数的床单。给它一点时间，让它变得友好;在上桌前一小时倒入，一旦品尝，你就会咂咂嘴唇。在我们侍酒师的感恩节夏蒙纳(J. Chamonard)的摩根(Morgon)是餐桌上最好的葡萄酒之一。

风磨红葡萄酒它的小腿鞣质最多，有时被称为博若莱之王。“这是一种更男性化的风格，”Rajat Parr说，“有更多的辛辣和野味。这些酒味道醇厚，值得陈年。”迪奥翁磨坊庄园-à-Vent 2010是一个强有力的例子，它与你可能尝过的易喝的薄若莱葡萄酒几乎没有共同之处。它生长在粉红色的花岗岩和砂岩上，它给人的感觉就像墨紫色的果实被无数根黑色的泥土针穿过。这是一款口感优雅、强烈的葡萄酒，回味悠长。我不确定25美元以下是否还有更好的红酒。