你在喝什么，乔恩Bonné? - 华体会体育推荐

现在谈论节日礼物还为时过早，但如果我只能把一本新书列入葡萄酒爱好者的必买清单，那就是这本书新加州葡萄酒通过Jon女佣《旧金山纪事报》这本书生动地展现了加州当前葡萄酒行业的人物和地点:创新者、试验者和冒险者，他们正在酿造当今美国最令人兴奋的葡萄酒。他介绍了加州每个主要的葡萄种植区，指出那些正在突破边界、种植超级老的低产量葡萄园的生产商，或者在葡萄需要努力才能成熟的边缘种植新的地点。这是一本令人兴奋的书，讲述了我国葡萄酒历史上一个令人兴奋的时期，它会让你口渴地品尝他推荐的许多葡萄酒。

我找来乔恩做了一个简短的采访，聊了聊这本书，聊了聊他在家喝什么，聊了聊他对餐厅酒单(旧金山和纽约)的看法，聊了聊关于酒精含量和葡萄酒平衡的争论。我们开始吧。

这些天你在家喝什么，乔恩Bonné?现在我正忙着品酒百强，也就是说喝水和咖啡。但在过去几个月里，我喝了很多翠绿的白葡萄酒，可能是为了庆祝旧金山雾霾(Fogust)的结束和真正的夏天的开始。皮加托，阿内斯，阿尔巴利诺，歌海娜·勃朗。

上个周末，我品尝了来自阿尔辛格(Alzinger)的Liebenberg Smaragd Riesling。那些酒太好了，我都要哭了。还有来自帕索罗伯斯Anthony Yount的Kinero Grenache Blanc。当每个人都克服了对霞多丽的偏见时，歌海娜·勃朗(Grenache Blanc)会傻笑着等在那里。

夏末秋初你喜欢喝什么?这又让我想起了旧金山变幻无常的季节。这是我真正进入夏天模式的时候。我最近有一点Soave的感觉。“Vinho Verde”。像Schiava和Trousseau这样的浅红色。加仑rosé。我小心翼翼地囤积着我最后几瓶瓦尔德斯皮诺(Valdespino)的曼萨尼拉(manzanilla en rama)，但我怀疑这些酒用不了多久就会喝光。

你的书,新加州葡萄酒，将于11月出版。为什么现在要写这本书?是什么启发你写这本书的?这个过程开始于五年前，当时所有关于加州葡萄酒的讨论都集中在现状上。我不断发现有人在挑战加州的极限，比如Lioco的马特·利克利德、斯科利姆项目的亚伯·舍纳、史蒂夫·马蒂亚森等等。在我的报道和评论过程中，很明显，他们的工作不仅仅是一个杂耍。这就是加州葡萄酒的发展方向。在很大程度上，这是因为他们把给加州上一代开拓者带来成功的全球视角带回了这个行业——蒙戴维斯和维尼亚斯基夫妇。

2010年，我写道一块为Saveur当然，它被称为“新加州葡萄酒”。它把我一直在写的所有变化整齐地联系在一起，就像一份国家前进方向的宣言。正如我在书的序言中所写的那样，这是我又花了两年时间来拼凑更大的故事的催化剂。

“这是加州葡萄酒的转型时刻。”

这额外的时间是偶然的，因为这为新加州带来了临界质量。很多其他作家都被这里发生的事情迷住了。这强化了我长期以来的信念:这不是昙花一现，也不是回音室的结果。这是加州葡萄酒的转型时刻。

如果你可以用三种葡萄酒来说明加州现在正在发生的事情，你会选哪一种?

好的方面是，不可能只列出三个，因为在足够多的不同领域发生了足够多的事情。

但让我们从阿诺特-罗伯茨·特鲁索开始。就像我说的，当我把他们年度最佳酿酒师去年，这里正在发生的事情是一个完美的缩影:一种本地的汝拉葡萄，在加州作为波特葡萄品种复活，由纳帕的两个家乡男孩收割，酿造出一种完全具有加州特色的葡萄酒。

下一个，Broc Cellars Vine Starr。克里斯·布罗克韦(Chris Brockway)拥有所有这些潮人葡萄酒的信誉——古怪的品种，比如Valdiguie，在伯克利的仓库里酿造葡萄酒。然而，他愿意全身心地投入到仙粉黛的制作中，让那些发誓戒掉这种葡萄的人能听他说话。这是一种变革性的葡萄酒。

最后，并不是要否定马蒂亚森(Matthiasson)或马西肯(Massican)的丹·彼得罗斯基(Dan Petroski)的混合白葡萄酒的新时代，而是让我们谈谈霞多丽(Chardonnay)。如果你看看约翰·雷泰克(John Raytek)为他自己的Ceritas品牌和Lioco所做的一切，就会发现它完全改写了加州霞多丽的样子。

你如何描述旧金山餐厅和纽约餐厅的葡萄酒项目之间的区别?这很有趣，因为在某种程度上，纽约正是采用了旧金山近年来的优势:那种以独特的观点蓬勃发展的花哨、舒适的风格。我的意思是，是的，这种方法可能会导致潮人对Jura或不含硫的qvevri葡萄酒的临界数量，或其他许多过度的书呆子。但纽约最好的榜单现在有一种健康的杂食性。我想到了Pearl & Ash的帕特里克·卡皮耶罗(Patrick Cappiello)，他把这种种类繁多得离谱的商品带到鲍威里(Bowery)的店面。或者在L'Apicio，乔·坎帕纳尔(Joe Campanale)在那里创造了意大利和新加州的思想融合。或者醋山屋。当人们把那家餐厅描述为加州餐厅时，我觉得很好笑，因为对我来说，它就是布鲁克林的样子:古怪、好奇，自得其乐。

至于旧金山，它当然有很多很棒的葡萄酒项目。但无可否认，我比一年前更挣扎了，当时我写了经济衰退，以及由此而来的酒单的缩减，实际上是如何创造了一个精心策划的、以哲学为导向的酒单的巨大繁荣——旧金山做了旧金山最擅长的事情，那就是与众不同，而不是显而易见。

在高端领域有一些杰出的例子，比如Chris Baggetta在Quince取得的成就。许多真正有趣的自由形式的节目在大卫林奇的圣文森特或奥克兰的卡米诺，或最受欢迎的拉西西亚和诺帕，仍然是个人主义的基准。但今年的创意似乎有所收缩。我真的希望这种情况能逆转。

跟我们谈谈新大陆葡萄酒的酒精含量。有些人有一个严格的界限，比如说，他们不会喝超过14%的酒，而另一些人则担心，追求低酒精的葡萄酒会导致你喝水，或者调整风土环境给你的东西。你怎么看?低酒精度的葡萄酒总是更好吗?或者还有回旋余地吗?红酒能在17%的ABV下保持平衡吗?

17%可能是极端的，但我认为Tegan Passalacqua和Ehren Jordan近年来在特雷的工作表明，在某些情况下，平衡可以存在于15%以上——这里是关键词。在浇水和高辛烷值之间做出选择是一种糟糕的选择，而不是精心种植以实现水果的真正平衡。但特雷就是这样一个例子，它表明，至少在仙粉黛(Zinfandel)葡萄酒中，你可以以诚实的15%的价格买到相对较早采摘的、不受欺骗的葡萄酒。

实际上，我认为在沙滩上画ABV线是非常危险的。14%的界限本质上只是过时的联邦税收结构遗留下来的。因此，把它看作是某种神奇的障碍，超过它就会失去平衡，这是荒谬的。

也就是说，当我把奥卡姆剃刀应用到我的日常品尝中时，我不得不得出什么结论?更多低于14%的葡萄酒是平衡的，令人信服的，能表达它们的原产地。通常情况下，高于这一水平的葡萄酒表现出的正是它们有时被指责的那样:酒精度高;太多的橡木;没有足够的平衡。

在书中，我把这些葡萄酒归为“大口味”。这不仅仅是酒精的问题这是关于批评的赞扬，关于对葡萄栽培的误解，以及对加州所能取得的成就的一些根本的愤世嫉俗的信念。

自从你成为酒评家以来，你有没有发现你的口味和喜好在这些年里发生了变化?

我已经能更好地识别出葡萄酒不太对的时候——不仅仅是软木塞的污染或布雷特，还有葡萄酒的成分是否不正常。这一点很重要，如果你相信，最小的操作不仅能让葡萄酒更美味，而且保质期更长。

偏好?我觉得我变得更宽容了。例如，我曾经认为格鲁纳维特利纳(Gruner Veltliner)是一种时尚葡萄。我是来看看这里究竟能酿造出多少世界级的葡萄酒。

加州葡萄酒的下一步是什么?总的来说，葡萄酒行业接下来会发生什么?

加州解百纳即将迎来一场文化大战。Cab避开风格变化的时间比黑皮诺(Pinot Noir)更长，这是合理的。但随着越来越多的葡萄酒爱好者重新审视上世纪七八十年代的经典加州出租车(California cab)，他们会问，为什么如今更难找到表现出同样优雅的葡萄酒了?我猜凯茜·科里森很快就会有更多的同伴了。

总的来说，我认为美国人比过去30年都更不怕酒了。人们更喜欢喝能让他们开心的东西。因此，少些时尚，少些自我，少些自夸。少点独角兽酒，多点美味。