和全国最激动人心的拉面餐厅说再见

2019年3月31日，岛本惠三的拉面小吃店迎来了最后一位顾客，这家全日本最令人兴奋的吃拉面店永远关门了。

这总是一件不太可能的事情:一家没有真正家的拉面店。在Ramen Shack以“永久快闪店”的形式在目前的地点开业之前，它曾以一种更传统的快闪店的形式在城市中四处游荡，先是在2015年夏天在皇后区的Smorgasburg，然后在其他Smorgasburg和西村的Lumpia Shack等地方。粉丝们不得不跟踪它的行踪通过Instagram并且会尽职尽责地长途跋涉到岛本开店的地方，不管时间有多短暂。

2016年9月27日，岛本拆除了他为Smorgasburg搭建的木制摊位，设计成一个传统的日本大排档(名为亚太)，然后在皇后区一间商业厨房的入口把它重新拼了起来，形式略有不同，它就在昆斯桥项目的街对面。虽然不用再猜测Shack会出现在哪里，但查看社交媒体上的更新和公告仍然是明智的，因为时间不一致。最初，它只在周二到周五的上午11点到晚上7点开放，不过有些日子会在4点关门。

这家店总给人一种不真实的感觉，这种感觉在它奇特的营业时间、它的地理位置以及菜单上许多菜品不可否认的品质的综合作用下得到了强化。这似乎好得令人难以置信，或者是只有在纽约才有的谜:在日本，拉面能在一个大门厅那么大的空间里舒服地保持自己的位置。每次我走进那扇门，我都在想，这里的拉面是否还能像我记忆中的那样好吃。当事情不可避免地发生时，我想知道这家餐厅能维持多久——几年还是15年，似乎两种情况都有可能。

对一个从未去过，甚至只去过几次的人来说，很难描述Shack的菜单有多丰富。即使在早期的Smorgasburg时代，菜单上也会提供10种不同的碗，还可选择添加腌鸡蛋或馄饨。在巅峰时期，Shack餐厅每天提供17种不同的碗，每个工作日提供一种特殊的拉面，此外还有一份由即兴表演和实验组成的“b面”菜单，菜单随时都在变化。四年来，我尽可能频繁地去那里，经常一次点两碗，但我仍然没有尝遍岛本做的所有碗。更令人惊讶的是，没有一个是差的，他们往往是疯狂的顶级。

然而，称拉面小屋为餐厅似乎有点荒谬;就连“棚屋”这个词似乎也不太贴切:一个几乎能让六个人舒服地坐在凳子上的临时柜台。在这个空间唯一的一扇窗户旁边，就在入口通道的右边，有一个壁架和一张深蹲长凳，为四个非常苗条或三个体型较大的顾客提供了一些额外的座位。柜台上方挂着老亚泰拉面小吃店的招牌，它的角度向下倾斜，好像在说:“就是这里了。”过了招牌，就是厨房了:准备桌子、锅、平底台和水槽，面积大得足以举办一场小型婚礼。

六个餐巾分配器，几个筷子球童，各几瓶醋和rayu(辣椒油)和几瓶黑胡椒是唯一的其他设施，除了一大罐免费的mugicha或大麦茶，顾客可以自己饮用。墙壁上装饰着一些剪报，一个日历，一个老式的日本广告，它被修改成一个汉堡包，和一个层压的时间轴的演变tsukemen，或蘸面;门上还有一条贴纸，就像你在滑板上看到的那种。没有供顾客使用的浴室。

我常常认为，由于它的地理位置或装潢，Shack餐厅在很大程度上没有受到大多数著名食品出版物和评论家的关注。至少在我看来，它在其他方面的不足已经被菜单所弥补，但我也明白，即使是专业美食作家也会觉得，Shack的某些吸引力太过深入拉面极客的圈子，尽管我相信岛本经营这家店的短暂时代将对美国拉面产生巨大影响。

这家店的影响力不仅在于岛本生产的拉面质量，也不只是因为它已经成为拉面迷们的朝圣之地。更确切地说，这是因为他证明了可以生产出一系列拉面风格的代表性例子，其中一些从未在美国出现过，就像他的拉面风格流行于Shinasoba Tan Tan Tei这家颇具影响力的东京店于1977年开业;这是因为他模仿了每一家拉面店都应该渴望拥有的那种专注于改进的强迫症;最后，是因为他自己做面条。

岛本的shoyu拉面是这三个原因的完美例子。我还记得找到一个完美的音高是多么的新奇chintan酱油2015年，它在斯摩加斯堡一家摇摇欲坠的摊位上出售。在那个时候，这个城市没有其他的碗像它一样，其中最吸引我的元素之一是menma也就是腌制过的竹笋。这种面条很扁，大概只有意大利宽面条的一半宽，和肉汤搭配得非常好，用一种叫做“面条”的技术使它更有嚼劲。temomi这句话翻译过来很糟糕，意思是“手擀面”，但从本质上说，就是用任何可能的方法把面条揉成一团。

这碗拉面最值得注意的是它的变化。虽然最初的碗的最大优点是它的简单和它的组成部分的协同作用，但今天菜单上的shoyu拉面被定义为一种低调的复杂性。鸡肉和鱼汤混合而成，从提取的明胶中提取出的肉质恰到好处，口感令人愉悦，但又不至于与海带和烟熏带来的清澈海洋风味相冲突木鱼；酱油皮重味道浓郁，有更多的鱼干味，还有一点干香菇的泥土味;上面大量的鸡肉脂肪被淡淡的柚子味所抵消。岛本从一家面条制造商那里购买的那些又老又平的面条，已经被又滑又轻的细面条所取代，这是他在面条公司自己做的，Shimamoto面条．

Shack菜单上的每一种选择都经历了类似的演变，我认为，回到Shack如此令人兴奋的原因不仅仅是尝试岛本添加的任何新东西，而是发现他是如何调整旧的最爱，几乎总是朝着更好的方向发展的。但真正让Shack与美国其他拉面店区别开来的是面条。不仅仅是它们的质量，它们的质量非常好;这是岛本似乎被迫生产的品种，他甚至制作了一种特殊的面条来搭配菜单上最多一周一次的拉面。与之形成鲜明对比的是，全国各地的拉面店都严重依赖太阳面;尽管太阳面做的产品很棒，还会专门为一些幸运的店铺定制面条食谱，但它的主导地位不可避免地导致了拉面行业的一种平淡。华体会体育手机端APP

当然，菜单上也一直有拉面汉堡，这是岛本的福音也是他的诅咒(你也可以找到我们的拉面汉堡食谱在这里)．这一病毒式的轰动使他在美国名声大噪，并使他得以建立自己的企业。事实上，这间厨房的主要用途是为周末smorgasburg的拉面汉堡摊准备材料。尽管岛本有理由为制作人们爱吃的东西而自豪，但汉堡的名声总是有可能掩盖他作为拉面制作专家的真实技能，他拥有看似完美的味觉记忆。

岛本把他的菜单描述为“拉面灵感的拉面”，他的意思是，他提供的每一道菜都以这样或那样的方式向他一生中吃过的成千上万碗拉面致敬，其中很多都记录在了他的简历上做拉面的博客从2007年到2013年。这种冲动——有些人可能称之为一种强迫——想要在他的汉堡厨房里重新创造和稍微改变一些他在日本吃过的最好的碗，并提供所有的碗，这就是为什么“b面”引用中暗指的菜单作为混合磁带的比喻如此恰当。每一个碗都是一种夸耀，也是对一些债务的承认，就像在标志性的例子之上展现卓越的语法技巧。

最后，岛本不可抑制地需要生产出各种各样的好拉面，这是整个拉面棚项目最吸引人的方面之一，也强调了为什么他的粉丝们对几天后一切将结束感到如此悲伤。看着他在过去四年里不断改进他提供的拉面，就能体验到看着一个人在做他应该做的事时的兴奋，即使面临着无数的障碍和渺茫的机会。看到一件工作做得如此出色，那是一种快乐。

拉面小屋既是一种启发，也是一种教育，我们将深深怀念它。