咖啡中的土壤很重要吗?

的地方长期以来，葡萄酒一直被视为与葡萄品种和加工过程同样重要的酿酒要素:当我们想到勃艮第或香槟时，我们想到的不仅是来自那里的著名葡萄酒，还有这片土地本身。这两者实际上是不可分割的。然而，在咖啡中也是如此吗?

我们知道，气候可以而且确实在咖啡植物的生长和它的种子(或咖啡豆)所表达的味道中起着重要作用。除了一个地区或农场的土壤类型和健康状况，植物还可能受到它们获取水分的途径的影响，它们是在阳光下生长还是在阴影下生长，它们的攻击性和修剪方式，以及它们周围的动植物群。这些因素反过来又会影响咖啡生产商对加工过程的决定:何时、如何将咖啡果实从种子中移除，是否会有发酵期，发酵是在露天还是在水下进行——还有无数其他选择。

那么问题来了，土壤对咖啡味道的影响是否如此之大，以至于在两种不同土壤中生长的同一品种的咖啡，对鉴赏力强的品尝者来说，会有足够的区别呢?

这似乎不可能给出明确的答案，因为要在咖啡生产商中重新创造出足够多的与土壤无关的条件来进行真正的比较是非常困难的。然而，品尝来自邻近农场的相同品种的咖啡(比如阿依达·巴特尔在她身上种植的波旁品种)Finca毛里塔尼亚费尔南多·利马在他家附近种的Finca Santa Elena(都在萨尔瓦多)确实有有趣的发现。

Finca Mauritania的甜味是由农场主Batlle指定她的员工精心采摘的成熟所致，还是由于农场土壤的某种品质?来自Finca Santa Elena的波旁威士忌的果味是由发酵过程中存在的另一种野生酵母造成的吗?尽管农场拥有毛里塔尼亚的火山山坡小气候?我不确定有没有人能给出肯定的答案。

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关于土壤、品种和加工过程的争论的一个主要例子出现在Geisha的故事中。Geisha是一种祖传咖啡，原产于埃塞俄比亚同名小镇(Gesha)附近的地区，这种咖啡的后代发现自己扎根在洪都拉斯的土壤中，最著名的是，巴拿马等地。艺妓品种的非凡之处在于它确实有味道没有什么比如洪都拉斯或巴拿马的咖啡一切比如来自埃塞俄比亚的咖啡:柔软、细腻、浓郁的花香，有柠檬草和绿茶或红茶的味道，第一次品尝的人会怀疑自己是不是被骗了。

那么，一个种植在巴西的艺妓会有同样的特征吗?那苏门答腊岛呢?为了把品种的品质从一块土地转移到另一块土地，气候需要有多接近?还是另有隐情?

通常情况下，土壤的变化似乎会带来植物本身的巨大变化:将一个品种从郁郁葱葱的绿色地区转移到更干旱的地区，通常会导致杯形结构的明显变化，许多亚种都是通过自然突变产生的，很可能是由移植产生的。此外，在许多种植区，生产者通常遵循类似的加工方法，将特定的味道赋予种植在那里的咖啡，我们可能会联想到位置，但实际上更多的是技术，而不是表土。

在接下来的几篇专栏文章中，我们将探讨咖啡的地域性和多样性，并讨论这些元素可能(或可能不)有助于任何特定批次的咖啡豆的一些风味。

你认为土壤对咖啡的重要性如何?请在评论中畅所欲言。