2015年度最佳新锐烈酒

当你离画布一英寸远的时候，很难看到大局，所以当我们还在年底的时候，很难知道2015年将会被记住什么。这一年会被称为苏格兰威士忌失去光泽、美国威士忌登上棕色烈酒宝座的一年吗?那一年，美国人终于发现日本人也能酿造出很棒的威士忌?当苦涩的甘露击中我们的最佳点时?或者，我们会把这一年看作是科学发展开始改变烈酒行业的一年吗?我认为答案是“以上皆有”。但我写这篇文章并不是为了追逐潮流:我只是想列出一份最好的新酒的清单。在我今年试过的所有酒中——据我估计，大约有100到200种不同的酒——这些是我最喜欢的;威士忌，朗姆酒，杜松子酒，还有我一直在想的amaro。

当然，我的一些选择并不符合任何特定的趋势。一种风味朗姆酒，一种加拿大威士忌，一种苏格兰单一麦芽威士忌，一种皮斯科——没有一种是今年特别“热门”的，但所有这些都值得你花时间。虽然我们身处一个超级超级高档酒的时代，收藏者们会为一瓶帕比·范温克尔(Pappy Van Winkle)花上数千美元，或者为麦卡伦(Macallan)新推出的不标明年份的单一麦芽威士忌花上几百美元，但这些酒的价格都不到100美元一瓶。事实上，大多数都在50美元以下。我认为我们都能跟上这一趋势。

Amaro di Angostura

说安古斯图拉制作苦味剂，有点像说亨氏制作番茄酱——安古斯图拉制作的苦味剂是世界上最受欢迎的，也是最受欢迎的。但苦味有两种。鸡尾酒苦酒(如安古斯图拉)装在小瓶子里，通过仪表盘加到混合饮料中。还有像金巴利(Campari)或布兰卡(Fernet Branca)这样的苦味酒，它们可以混合或单独饮用。如果你曾经直接把Angostura倒进嘴里，你就会知道它本身几乎是美味的，尽管根据FDA的法律，鸡尾酒苦味剂不应该是这样的。由于苦味酒，又名阿玛里(amari)，现在在酒潮中非常受欢迎，所以安古斯图拉(Angostura)只有推出自己的阿玛里(amaro)才有意义。

他们确实做到了，而且结果非常好，因为Angostura的苦味是Amaro di Angostura的主要调味料(750毫升一瓶约25美元)。它的来源在肉桂和甘草的味道中很明显。它很甜，带有明显的桦树啤酒的味道，与真正带来苦味的白葡萄酒(Fernet Branca)相比，它可能有点弱。但这里仍然有很多味道——火焰橘皮、肉豆蔻和胡椒，举几个例子。它的柔软使得它的节奏与加倍苦味的阿玛里有很大的变化。这是一款完美无瑕的amaro，证明苦并不总是更好。在线查找Amaro di Angostura。

La Caravedo Pisco Puro qubranta

大多数人对皮斯科不太了解，除了皮斯科酸这是一种用蛋白摇匀的起泡鸡尾酒，在大多数受拉丁语影响的酒吧都能买到。皮斯科是一种未陈年的烈酒，由秘鲁和智利酿酒地区的葡萄酿制而成。皮斯科可以由八种不同的葡萄品种蒸馏而成，通常是混合的;拉卡拉韦多被称为“皮斯科puro”，因为它是由单一品种的奎布兰塔葡萄制成的。

La Caravedo是由同名的酿酒厂酿制而成的，这家酿酒厂成立于1684年，恰好是美洲现存最古老的酿酒厂。如果单凭长寿还不足以证明他们知道自己在做什么，那么品尝就能证明。皮斯科的旅程可能很艰难，但拉卡拉韦多(750毫升一瓶约25美元)从头到尾都很平稳。这并不是说它没有味道。这是一款非常迷人的小口酒，略带松香，几乎让人想起杜松子酒，上面是奶油糖果和梨子的分层味道。当它滑过舌尖时就会变干，最后的口感有点灰，几乎像梅斯卡尔酒。加一块冰块，花香和草药的味道就会浮现出来，但我更喜欢干净的。或者，当然，在皮斯科酸。在网上找到La Caravedo Pisco Puro qubranta。

皇冠皇家北方收获黑麦

长期以来，加拿大威士忌一直是威士忌界可怜的富家子弟。在《禁酒令》之后的几年里，它是美国最受欢迎的威士忌——在喝了十多年的私酿烈酒和劣质威士忌之后，它平滑、清淡的风格正是饮酒者想要的。但在80年代和90年代，随着单一麦芽威士忌和更高纯度的波旁威士忌在cognescenti威士忌中流行起来，然后在广大的饮酒者中流行起来，加拿大品牌失去了光泽。大多数加拿大威士忌都加入了谷物威士忌，通常是玉米威士忌，在蒸馏过程中去掉了大部分味道。由此产生的烈酒很容易喝，但与单桶黑麦或苏格兰单一麦芽威士忌相比没有什么意思。随着销量开始下滑，加拿大大大小小的品牌都开始用新的、更大的、更大胆的表达来提升自己的游戏水平。

皇家皇冠(Crown Royal)一直在加班加点地把自己的品牌带入新千年。在20世纪，皇家皇冠(Crown Royal)的深蹲瓶装在一个紫色毛毡袋里，是家庭酒吧的主打产品。他们成功地推出了北方黑麦威士忌，以至于在吉姆·默里(Jim Murray)著名的威士忌中被评为“年度世界威士忌”威士忌圣经．这款啤酒含有90%的黑麦——比典型的加拿大品牌的啤酒含量要高得多——味道浓郁，但仍然非常丝滑，易于饮用。这款酒一开始很甜，奶油糖果的味道很明显，但黑麦的胡椒香料和干橡木味很快就进入了它的口味。它非常适合任何饮酒场合:它足够柔顺，让你忽略你是为了借酒消愁而喝酒，它足够复杂，让你每喝一口都会深思熟虑，750毫升一瓶的价格在30美元左右，足够便宜，可以用来搭配你最喜欢的威士忌鸡尾酒。加拿大的曼哈顿叫什么?多伦多吗?(哦,等一下,这是真的．)在网上找到皇冠皇家北方收割黑麦。

添加利金酒布卢姆茨伯里派杜松子酒

Tanqueray的历史可以追溯到19世纪30年代，所以他们利用这一历史优势，从档案中找到旧配方，然后从中创造出新的或旧的杜松子酒，这是有道理的。华体会体育手机端APP第一,添加利金酒老汤姆去年取得了巨大的成功。第二个是布卢姆斯伯里，它的历史就没那么传奇了。它是基于该品牌创始人的儿子查尔斯·沃·坦克雷(Charles Waugh Tanqueray)在1880年创造的一种配方。事实上，配方至少有一部分写在标签上:“意大利莓(杜松)、香菜、当归、碎决明子，美味可口。”但除非你有蒸馏杜松子酒的经验，否则你无法知道它的味道如何，也无法知道它与我们今天喝的加奎利是否不同。所以我告诉你:差别很大。

Tanqueray是伦敦干杜松子酒(London Dry gins)中最具杜松味的一款，它散发着松林般的甜味和味道。布卢姆斯伯里(布卢姆斯伯里以1880年Tanqueray酿酒厂所在的伦敦地区命名)的特色是更温和的杜松商——它仍然是乐队的主唱，但你可以更清楚地听到乐队其他成员的声音。布卢姆斯伯里(Bloomsbury)有一点柠檬味的甜味(一瓶1升的酒约33美元)，还有一种以香菜为主的干草本味道。那些觉得标准加奎利杜松太重的人会喜欢布卢姆斯伯里，几乎每个人都会喜欢这种平衡的杜松子酒马提尼或内格罗尼酒．每个月都有很多很棒的新杜松子酒出现在酒吧和卖酒的商店里，但布卢姆斯伯里是我经常光顾的那家。标签上写着“限量版”;希望Tanqueray的人能改变主意。在网上找到Tanqueray Bloomsbury杜松子酒。

种植园Stiggins的花式菠萝朗姆酒

菠萝朗姆酒吗?这是什么，兄弟会派对吗?不是很难。Stiggins的“Fancy”灵感来自查尔斯·狄更斯——而不是爱吃甜食的酒鬼。著名的《匹克威克外传》中有一个斯蒂金斯牧师，他在讲坛上宣扬戒酒，但在酒馆里却很享受他的菠萝朗姆酒。是的，菠萝朗姆酒早在19世纪初就有了，由种植园的亚历山大·加布里埃尔(Alexandre Gabriel)和鸡尾酒历史学家、全能王子大卫·奇(David奇妙)共同创作的Stiggins' fanci，根据19世纪的原始配方制作而成。华体会体育手机端APP菠萝果肉用Plantation的Original Dark rum(一种在木桶中陈酿波旁威士忌的特立尼达朗姆酒混合而成)浸泡，而菠萝皮则用Plantation的三星白朗姆酒蒸馏。这两种酒混合在一起，在装瓶前进行桶陈酿。

成品是一个奇迹。乍一看，它只是一种大加勒比朗姆酒，带有你所期望的所有香草、太妃糖和糖蜜的味道。菠萝确实存在，但由于这种材料是由真正的水果制成的，而不是为了闻起来和尝起来像菠萝的化学物质，它的味道比你想象的要微妙得多。这是一种深沉、丰富、略带热带水果味的味道，让人难以忽视，但又不会让人尖叫“菠萝!”这是一种很好的啜饮，但当我把它用于朗姆酒时，我被震撼了老式的(没错，就是把威士忌换成朗姆酒。)我通常在这款酒中使用波多黎各或新英格兰的干朗姆酒;我觉得Stiggins的Fancy(750毫升一瓶约35美元)太甜了。反之-朗姆酒的果味与苦味完美地结合在一起(Angostura或Dale Degroff的Pimento芳香苦味酒是我的最爱)，再加一点糖就更有深度了。如果你只有一种口味的朗姆酒，那就应该是这一种。在网上找到Plantation Stiggins的花式菠萝朗姆酒。

Santeria朗姆酒

游戏规则的改变者层出不穷，而这，这就是游戏规则的改变者。几年来，酿酒师兼业余化学家布莱恩·戴维斯(Bryan Davis)通过自己的公司Lost Spirits推出了一些非常棒的朗姆酒，并在忠实的朗姆酒爱好者中培养了一批狂热的追随者。迷失之灵(Lost Spirits)的瓶子颜色较深，味道浓郁，带有一种放克味，这是优秀的经壶蒸馏的加勒比陈年朗姆酒的特点。但他没有告诉任何人的是，失落的灵魂的朗姆酒是对烈酒人工快速老化的实验。长期以来，快速陈酿一直是酿酒师的圣杯;通常的做法是在较小的桶中陈酿烈酒，从而使更多的液体与木材接触。但正如戴维斯解释的那样，“在较小的桶中陈化会加快木材的第一件事。但你也需要加快第八种、第九种的速度，以此类推，才能得到真正有陈年味道的酒。”

因此，戴维斯提出了THEA One (THEA是“靶向超酯化老化”的缩写)，这是一种化学反应器(我们外行也称之为“花哨的机器”)。它通过加速木材的分解，并让朗姆酒吸收木材释放的化学物质，在一个星期内复制了20年的陈酿。戴维斯没有把它用于自己的酒，而是把反应堆租给了其他公司，希望改变整个烈酒行业。仍然有很多反对者，他们要么不相信他的说法，要么不认为成品有任何好处。但是喝一口Santeria就能让很多不信教的人皈依。这是查尔斯顿理性烈酒公司(Charleston’s Rational Spirits)推出的第一款朗姆酒，也是租赁西娅一号(THEA One)的公司推出的第一款朗姆酒，尽管第一批反应堆仍由戴维斯负责运营。

八天的老化已经把Santeria从清晰的，新创造的灵魂变成了黑暗如夜，不透明，嗯……岁的朗姆酒．这款酒有115年的酒精度，颜色深而浓郁，像咖啡或黑巧克力一样浓郁，还带有浓重的糖蜜味。回味是苦涩的，略带草药味，让人联想到熟透的香蕉。这是一种肮脏，时髦的朗姆酒，无论是小口喝还是加在提基酒里都很美味，比如美态或者是丛林鸟．Santeria(750毫升一瓶约40美元)可能是蒸馏酒历史上的一个重要发展，但最重要的是，对于我们这些只想喝的人来说，它绝对是美味的。注意:第一批Santeria的“测试”已经消失了;2016年初还会有更多。

Cynar 70

Cynar是每个人都喜欢的洋蓟利口酒——但我保证它不像听起来那么奇怪。虽然Cynar的标志性味道确实有一部分来自朝鲜蓟叶，但它也含有其他十几种草药和植物成分，所以它尝起来不像你在喝朝鲜蓟。Cynar是一种amaro，意思是一种苦的草本利口酒，通常被当作消化剂喝——尽管现在你很可能会在鸡尾酒中看到它。这款酒的瓶装酒精度通常是30度(酒精含量为15%)，而新款Cynar 70的瓶装酒精度，你猜对了，是70度。这样做的结果不仅是酒精含量增加，而且味道也大大增加了——如果常规的Cynar是浓郁的棕褐色调，那么Cynar 70则是色彩鲜艳的。Cynar 70只是Cynar…更甚。这是糖和苦草药之间的一场拉锯战，在苦和甜之间走钢丝。它就像一种更甜的苦艾酒，带有更强烈的草本和苦味，同时兼具干爽和糖浆味。事实上，它是内格罗尼酒中苦艾酒的绝佳替代品曼哈顿这种高纯度的酒为鸡尾酒增添了额外的效力和深度的味道。如果你想用它来达到最初的目的，它仍然是一顿大餐后的绝佳饮品。可以在网上找到Cynar 70(大约40美元一瓶)。

Bruichladdich Port Charlotte Islay大麦单一麦芽威士忌

艾雷威士忌从岛上的原生泥炭中获得烟熏篝火的味道，泥炭可以代替木头来烤，或者麦芽，大麦在蒸馏前。但大麦本身在苏格兰的其他地方也种植。直到现在。Bruichladdich是伊岛最独特的酿酒厂之一，它开始生产据称可能是史上第一个完全用当地的伊岛大麦蒸馏的伊岛麦芽。

你能尝一下吗?土壤？很多威士忌的味道来自酒桶，泥炭在伊莱威士忌的味道中也扮演着重要的角色。但是夏洛特港酒——仅仅陈酿了六年，所以以单一麦芽标准来看，它是相当年轻的——确实有明确的麦芽基础，这可以归功于谷物。它覆盖着烤面包和热带水果的味道(想想香蕉和椰子)。当然，伊莱的烟和泥炭特征是存在的，但夏洛特伊莱巴利港(750毫升一瓶约70美元)没有拉格瓦林(Lagavulin)或拉弗罗格(Laphroaig)那种典型的烟灰味。事实上，这是相当温和的，让威士忌展现出它的其他魅力，比如在漫长而干爽的回味之前，会突然冒出一丝苦涩的草本味道。对于Islay的新手来说，这是一个了不起的介绍;对于其他所有人来说，这只是一个伟大的威士忌酿造的例子。在网上找到Bruichladdich Port Charlotte Islay大麦单一麦芽威士忌。

*这应该是在2014年底发布的，但我直到新年后才看到它，所以我称它为2015年发布。他们在格莱美颁奖典礼上经常这么做!

科诺日本和谐

关于无年龄声明(NAS)威士忌，有两种观点。其中一个原因是，由于威士忌的流行程度激增，酿酒厂的陈年库存已经不足，出于绝望，它们正在混合陈年威士忌和年轻威士忌。另一个原因是，当搅拌器只依赖于口味，而不依赖于必须加在瓶子上的数量时，限制就被消除了，创造力就会无限发展。不幸的是，当你品尝市场上的许多NAS威士忌时，绝望的解释似乎是正确的。日本威士忌巨头三得利(Suntory)推出的最新产品Hibiki japan Harmony是个例外。它混合了十多种不同的麦芽和谷物威士忌——与1989年发布的第一款Hibiki威士忌使用的是同一种——不同的起源和年代(长达20年)。它们是在不同类型的木材中陈酿的，包括新美国橡木桶，日本水楢桶，以及欧洲用来陈酿雪利酒的橡木桶。

Hibiki Japanese Harmony(每瓶750毫升，售价约65美元)名副其实，不同的威士忌形成的整体比部分更棒。这是一种非常精致的威士忌——如果你想把它与苏格兰威士忌相提并论，那就想想清淡、年轻的Speyside麦芽威士忌吧。它的气味是相当的花，在味觉上是干净和新鲜的，甜瓜，荔枝，蜂蜜，柑橘和一丝木材的味道。橡木的作用更大，但从开始到结束都很流畅。这款威士忌是三得利首席调和师福代信司(Shinji Fukuyo)天才的证明。这对最近上架的所有小型NAS威士忌的制造商来说也是一个挑战。找到Hibiki日本和谐在线。

杰弗逊储备增长桶完成波旁

威士忌和葡萄酒不像酒界的花生酱和巧克力那样，但有一些巨大的威士忌是用酒桶酿制的，包括格兰奥兰治(Glenmorangie)的Nectar D’or(苏特恩)和Angel’s Envy波旁威士忌(波特)。大多数用葡萄酒酿制的威士忌都有一个共同点，那就是它们都是在存放甜味甜酒的酒桶里陈酿的。这就是为什么杰斐逊的储备增长桶脱颖而出。这是标准的6年杰弗逊波旁威士忌(Jefferson’s bourbon)，在加州格罗斯葡萄园(Groth Vineyards)出产的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)酒桶中经过9个月的酿造。也许很难想象葡萄酒和波旁威士忌会在一起，但这里的结果是一流的。这款波旁酒清淡，果香浓郁(想想青葡萄、烤苹果和樱桃)，香草味也很浓郁。浓郁的焦糖、巧克力味和少许的黑麦香料，使甜味更加均匀。“增长储备桶”(growth Reserve Cask, 750毫升装约80美元)的酒精度高达90.2度(酒精含量为45.1%)，但它不仅不需要水，加任何水都是犯罪;这是完全平衡的。在网上查找Jefferson's Reserve growth Cask Finish Bourbon。

注:烈酒样品供评审考虑。您在Caskers上的购买有助于支持Serious Eats。华体会app入口